Пособие по вязанию Бутылкина И.Л. Беларусь Минск, 1974

6Л9.39 Б90

Издательство «Беларусь» 1974

ЗК03-0№

М301(05)-76

Глава I

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВЯЗАНИЯ

Спицы

Однако алюминиевые спицы, несмотря на их меньший вес, легко гнутся и быстро окисляются, вследствие чего пачкают пряжу и руки. Поэтому они применяются главным образом для вязания изделий из шерсти темных тонов.

Костяные спицы достаточно легки, не пачкают пряжи, но очень гнутся, что затрудняет работу. Они удобны для вязания пушистых изделий.

Концы спиц должны быть умеренно острыми. Очень острые спицы расщепляют нить и потому затрудняют вязку, тупые же растягивают петли и замедляют работу. Острые спицы необходимы для более мелких узоров и тонкой работы.

Спицы различаются по номерам, причем номер спицы равен ее диаметру в миллиметрах. Обычно надо иметь набор спиц диаметром от 1 до 5,5 мм, т. е. от № 1 до № 5,5, через полмиллиметра. Более тонкая пряжа требует соответственно и более тонких спиц. В большинстве случаев спицы подбираются так, чтобы их диаметр был примерно в 2 раза больше толщины ниток. Вязание тонкими спицами из толстых ниток дает слишком плотную вязку, вязание же толстыми спицами из тонких ниток, наоборот, дает неравномерную, рыхлую вязку.

Спицы малых номеров (№ 1, 2) применяются главным образом для вязания женских изделий — блузок, жакетов и т. п., т. е. изящных вещей из тонкой шерсти. Но они могут применяться и в других случаях. Например, резинка, вывязанная тонкими спицами, отличается большей эластичностью (упругостью, стянутостью).

Спицы № 2, 2,5, 3 употребляются для вязания изделий из пряжи, сложенной в две или три нити. Спицами № 3, 3,5 вяжутся изделия из толстой пряжи.

Прямые спицы используются для прямого, или плоского, вязания, а также при вязании небольших трубчатых изделий — носков, варежек и т. п. Для круговой вязки больших изделий, а также в случае большого количества петель применяются кольцевые спицы.

Для вязания на двух спицах используются длинные спицы (40—45 см), для вязания на пяти — короткие (20—25 см).

Нитки

В ручном вязании применяются нитки шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные, смешанные, а также объ­емная пряжа «мелан» и др.

Смешанные нитки, из разного материала и разных цветов, используются главным образом для улучшения внешнего вида изделия, а также если не хватает ниток одного сорта или цвета для вязания изделия в целом и если к изделию предъявляются требования, свойственные разным материалам.

Хлопчатобумажные нитки применяются там, где тре­буется повышенная износостойкость или частая стирка, например изделия для детей.

Шелковые нитки употребляются сравнительно редко.

Наиболее распространенным материалом для вяза­ния являются шерстяные нитки. По качеству их можно разделить на грубые, полугрубые и мягкие.

Грубые нитки применяются для вязания различных предметов рабочей и спортивной одежды, полугрубые мо­гут использоваться практически во всех случаях, мяг­кие— главным образом для вязания изящных изделий (для женщин и детей).

Сученые нитки дают более плотное и прочное полот­но, поэтому применяются в основном для мужской и спор­тивной одежды. Для тонкой работы требуются менее сученые нитки.

Стирка шерсти

Стирка шерсти производится в мыльной воде при тем­пературе не выше 50—60° С или в мыльной пене. Для этого используются различные синтетические моющие средства — порошки «Новость», «Прогресс», «Балтика» и др. Они не только обеспечивают хорошее качество стирки, но и делают шерсть более мягкой и пышной, уменьшая в то же время опасность сваливания. Можно производить стирку и в детском мыле; для этого его надо предвари­тельно размельчить и полностью растворить в двух-трех литрах воды, а затем разбавить горячей водой.

Во избежание сваливания шерсти не следует пользо­ваться моющими средствами, содержащими соду.

Предназначенную для стирки шерсть надо смотать в небольшие мотки и связать в двух-трех местах хлопчато­бумажной ниткой или тесьмой. При стирке шерсть нельзя выкручивать, а легко отжать и несколько раз прополо­скать; при необходимости можно снова простирать и за­тем еще раз прополоскать, поддерживая по возможности постоянную температуру воды для стирки и полоскания. Для закрепления цвета шерсти полоскать следует в воде с добавлением уксуса (полстакана на 2—3 литра воды, а для темных тонов — 1 столовая ложка на 1 литр воды). При полоскании шерсти светлых тонов уксус не добавля­ется.

Если стирка предшествует крашению, то шерсть дол­жна находиться в горячей воде вплоть до крашения.

Перед сушкой шерсть отжимается в полотенце или в другой сухой ткани, затем расправляется так, чтобы она приняла первоначальную форму, после чего расклады­вается на простыне. Сушить шерсть надо при комнатной температуре и при естественной вентиляции, ускоренная сушка недопустима.

Высушенную шерсть смотать в клубки без натяжения, чтобы не повредить ворсинки нити.

Отбеливание шерсти

Белая шерсть иногда имеет желтоватый оттенок, осо­бенно после стирки. Такую шерсть можно отбеливать одним из следующих способов.

Отбеливание гидросульфитом натрия. Обычно применяется гидросульфит натрия технический, более дешевый. Он продается в магазинах химреактивов. Водный раствор его обладает резким запахом вследствие выделения сернистого газа, раздражающего слизистую оболочку. Поэтому при работе с ним рот и нос надо при­крывать несколькими слоями марли.

Для отбеливания 500 г шерсти требуется 4 столовые ложки гидросульфита, растворенного в тазу с горячей водой, полностью покрывающей шерсть. Раствор кипя­тить в течение 2—3 минут и отстаивать 5 минут, после чего добавить полстакана уксуса. Затем шерсть прополоскать несколько раз, причем последний раз с добавле­нием уксуса. Отбеливать можно и готовое изделие.

Отбеливание перекисью водорода. Применяется 30% водный раствор перекиси водорода. На 100 г шерсти взять 20 г перекиси, растворить в воде и опу­стить в нее шерсть на 5—6 часов. Периодически раствор подогревать (чтобы вода была горячей). Для лучшего отбеливания шерсть надо высушить на солнце, после чего прополоскать и снова высушить.

Отбеливание гидропиритом. Гидропирит растворить в горячей воде из расчета 5—6 таблеток на 100 г шерсти. На каждый литр воды, кроме того, добавить по одной чайной ложке уксуса. Шерсть выдерживать в этом растворе в течение 5—6 часов, периодически подо­гревая, затем хорошо прополоскать и высушить.

В настоящее время для отбеливания шерсти выпуска­ются специальные средства, такие, как «Снежок», «Отбе­ливатель II» и другие.

Крашение шерсти

Цвет ниток не всегда удается подобрать по вкусу, то­гда их можно перекрасить. Крашение в домашних усло­виях не представляет больших трудностей, но требует известных навыков и большой осторожности, так как исправление цвета в случае неудачи практически невоз­можно.

Перед крашением шерсть должна быть выстирана и хорошо отполоскана. Сушить шерсть в этом случае не следует, а сразу после полоскания опустить в раствор красителя. Если же стирка не требуется, шерсть следует предварительно намочить в теплой воде.

Краситель растворить в стеклянной посуде с неболь­шим количеством горячей воды (0,5 литра), тщательно перемешивая. Затем в эмалированный таз налить такое количество теплой воды, чтобы шерсть могла свободно плавать. В эту воду влить приготовленный раствор краси­теля, процеженный через сложенную в несколько слоев марлю. Для обеспечения более ровной окраски шерсти в воду надо добавить глауберову соль (100 г на I кг шер­сти), а для закрепления красителя — уксус (20 г уксус­ной эссенции на 1 кг шерсти). В приготовленную таким

образом теплую ванну погрузить сразу всю шерсть, смо­танную в мотки, раствор довести до кипения и кипятить на слабом огне в течение 20—30 минут, осторожно поме­шивая гладкой деревянной палочкой. Обычно в конце этого периода происходит энергичное окрашивание шер­сти, в результате чего раствор быстро светлеет. Если же осветление раствора замедляется или вовсе прекращает­ся, шерсть надо вынуть, взяв за тесемки, добавить в него такое же количество уксуса, как перед окрашиванием, по­сле чего снова погрузить шерсть в раствор и кипятить еще 15—20 минут.

Если цвет окрашенной шерсти оказался недостаточно сочным или ярким, надо, вынув ее из раствора, добавить необходимое количество красителя, тщательно переме­шать раствор, после чего вновь погрузить шерсть и кипя­тить еще 15—20 минут, до получения желаемого цвета.

Указать нужное количество красителя для получения определенного оттенка невозможно, поэтому прежде чем погрузить шерсть в раствор, надо проверить окрашивание на небольшом количестве такой же шерсти.

При составлении раствора красителя из нескольких красок каждую краску надо растворить в отдельной по­суде, затем растворы слить вместе, кипятить в течение 15—20 минут, а после отстаивания профильтровать.

Ниже приводятся сочетания красителей для получения некоторых наиболее распространенных цветов:

оранжевый — красная и желтая краски;

лиловый — красная и синяя краски;

терракот — коричневая ('Д часть пакета) и оран­жевая краски (3Д части пакета);

вишневый — бордо (3 пакета) и фиолетовая кра­ска (1/5 часть пакета);

бордо (насыщенный) —бордо (3 пакета) и пунцо­вая краска (1 пакет);

зеленый — желтая и васильковая краски;

светло-зеленый — зеленая (4 пакета) и жел­тая краска (полпакета);

темно-зеленый — зеленая (4 пакота) и синяя краски (1/5 часть пакета);

салатный — желтая и голубая краски;

сиреневый — голубая и розовая краски или сла­бый раствор фиолетовой с несколькими крупинками крас­ной краски или бордо;

беж - слабый раствор коричневой краски с добавле­нием (для оттенка) небольшого количества черной или красной краски; можно окрасить также настойкой индий­ского чая (100 г чая на 400 г шерсти), которую надо не­сколько раз прокипятить, причем уксус и глауберову соль в данном случае не добавлять;

розовый — слабый раствор пунцовой краски или

бордо;

табачный и горчичный — желтая с добавле­нием нескольких крупинок коричневой или черной краски.

Серый цвет можно получить, разведя в 0,5 л горя­чей воды 1 пакет черной краски для хлопчатобумажных тканей или 1 пакет черной краски «Нигрозин» с добавле­нием уксуса.

Для окрашивания белой шерсти в черный цвет надо к порошку черной краски добавить одну треть порошка зеленой краски.

По окончании окрашивания шерсть рекомендуется оставить для остывания в растворе, после чего хорошо прополоскать в теплой воде с уксусом, слегка отжать и сушить, как указывалось выше.

Роспуск старого изделия

Иногда для вязания приходится использовать нитки из старых (но не свалявшихся) трикотажных изделий. Поэтому надо уметь распустить такие изделия.

Прежде всего нужно, распоров изделие по швам, найти конец нити, который обычно находится в верхней части детали. Для ускорения можно отрезать несколько рядов. Если изделие состоит из отдельных ниток или если нить обрывается, ее надо связать таким образом, чтобы кончи­ки оставались длиной 2—3 см. (При вязании узелки рас­полагаются на изнаночной стороне изделия, а кончики продергиваются несколько раз крючком через изнаноч­ные петли.)

Распущенные нитки смотать в мотки по 100—150 г каждый, концы от маркировать белым лоскутом или бин­том, чтобы их легко можно было найти, и хорошо высти­рать. Сушить распущенные нитки надо в подвешенном состоянии с небольшим грузом, чтобы устранить волнис­тость от старой вязки. С этой целью нитки можно также подержать в дуршлаге над паром в течение 30—40 минут или, намотав на дощечку, прогладить через влажную ткань.

Сматывать шерсть надо мягко, без большого натяжения, чтобы не повредить ворсинок. Для этого сначала наматывать на три вытянутых пальца. Затем, взяв моток большим и указательным пальцами, наматывать на них, меняя направление намотки и каждый раз подкладывая пальцы. Такой клубок при вязании будет разматываться равномерно и без повреждения нити.

8

Глава II

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ ПЕТЕЛЬ

Набор петель начального ряда

Затем взять в правую руку, как указано на рис. 1,6, две сложенные вместе спицы (чтобы петли были просторнее) и подцепить ими снизу нить, натянутую между большим и указательным пальцами. Придерживая нить на спицах указательным пальцем правой руки, оттянуть ее на себя и влево так, чтобы вокруг большого пальца образовалась петля. Продеть спицы в эту петлю снизу слева, после чего зацепить ими нить на указательном пальце сверху справа и протянуть ее в петлю на большом пальце сверху вниз, возвращая спицы в первоначальное положение. Затем сбросить петлю с большого пальца, подхватить им нить с указательного снизу и, раздвигая оба пальца, затянуть набранные на спицы две начальные петли (рис. 1,в).

Аналогично набирать следующие петли, добиваясь их равномерного затягивания

Лицевые петли

Набрав на спицы 20—30 петель, освободить одну спицу и взять ее в правую руку. Спицу с петлями на­чального ряда взять в левую руку так, чтобы рабочая нить (идущая от клубка) лежала за левой спицей на указательном пальце. Обогнув ею указательный палец, нужно пропус­тить ее между указательным и средним пальцами в ла­донь и зажать тремя или двумя пальцами.

Первая петля всегда переносится на правую спицу непровязанной (за исключением случая, когда вводится новая нить и петля провязывается новой нитью) для об­разования кромки полотна (кромочная петля). Чтобы перенести петлю на правую спицу, следует продеть в нее конец правой спицы справа под левой спицей и, подце­пив петлю за переднюю нить, движением вправо снять с левой спицы, слегка отталкивая левую спицу правым указательным пальцем.

Следующая за кромочной петля (первая петля) и все остальные, за исключением второй кромочной, участвуют в образовании узора, поэтому они вывязываются строго по записи.

Для вывязывания лицевой петли нужно ввести в про­вязываемую петлю правую спицу от себя слева направо, со стороны 2-й петли, под спицу, пропустить ее дальше, до рабочей нити, захватить рабочую нить сверху, которую за­тем продернуть через петлю, возвращая правую спицу в первоначальное положение. В результате на правой спице образуется новая петля, которая называется лицевой (рис.2).

(рис.2).

После этого сбросить с левой спицы крайнюю петлю (провязанную), а вновь вывязанную оставить на правой спице. Чтобы эта петля не сползала со спицы, ее нужно придерживать указательным пальцем правой руки. Ана­логично провязать остальные петли левой спицы.

Этот способ вывязывания лицевых петель называется вязанием лицевых петель за переднюю нить. Существует и другой способ вывязывания лицевых петель, который, однако, в данном пособии не рассматривается.

13

Когда все петли левой спицы будут провязаны, повернуть работу (вя­занье) на другую сторону, переложив спицу с петля­ми в левую руку, перене­сти на правую спицу кро­мочную петлю непровязанной и провязать все петли ряда, как описано выше.

Если провязать все ря­ды лицевыми петлями, по­лучится плотное полотно, имеющее одинаковый вид

Рис. 3

с обеих сторон. Такая дву­сторонняя вязка называ­ется платочной и применяется как отделка при вязании воротников, планок, а также как основная вязка для вязания платков, шарфов, кашне, шапочек и т. п.

Изнаночные петли

Набрав 20—30 петель, крайнюю снять на правую спи­цу непровязанной, рабочую нить расположить над левой спицей и продеть правую спицу в 1-ю петлю справа нале­во, обязательно над спицей, захватить концом ее, описы­вающим движение по часовой стрелке, рабочую нить свер­ху справа и продернуть ее слева направо через 1-ю петлю, которую затем сбросить с левой спицы концом правой. На правой спице окажется вновь вывязанная петля— изна­ночная (рис. 3).

Точно так же провязать остальные петли, каждый раз сбрасывая провязанную с левой спицы на правую. Закон­чив ряд, повернуть работу на другую сторону и перело­жить в левую руку, крайнюю (кромочную) петлю снять на правую спицу непровязанной и, расположив рабочую нить сверху, провязать изнаночными остальные петли ряда. Если продолжать вязать таким образом, получится обра­зец платочной вязки, как и при вязке лицевыми петлями. Объясняется это тем, что изнаночная петля имеет тот же вид, что и лицевая с обратной стороны. Разница только в технике выполнения:

14

при вывязывании изнаночной петли рабочая нить, располагаемая перед работой, продерги­вается через провязываемую петлю движением от себя, в то время как при вывязывании лицевой петли нить, на­ходящаяся за работой, продергивается через провязывае­мую петлю движением на себя.

Если нечетные ряды вязать лицевыми петлями, а чет­ные изнаночными, то получится односторонняя вязка, так называемая чулочная, или вязка «жарсе».

При вязании образца чулочной вязки кромочную пет­лю надо снимать, как всегда, непровязанной, а послед­нюю провязывать лицевой или изнаночной петлей во всех рядах (в зависимости от этого получится определенная форма кромки).

Накид

Накид — это накинутая петля. В отличие от других пе­тель накид не соединяется с петлей предыдущего (ниж­него) ряда, поэтому в данном месте между столбиками образуется дырочка.

Чтобы сделать накид, надо подвести конец правой спицы к  рабочей нити справа и накинуть ее на спицу одним полувитком (рис. 4).

(рис. 4).

Накид делается обычно в лице­вом ряду, а в следующем, изна­ночном, ряду провязывается изна-   Рис. 4. ночной петлей (в платочной вяз­ке—лицевой) с образованием в полотне дырочки. "Если накид провязывается вместе со снятой петлей, дырочки не образуется.

Два сделанных подряд накида образуют двойной накид и т. д. Двойной накид провязывается (с изнаночной стороны) следующим образом: первый накид — изнаноч­ной петлей, второй — лицевой.

Скрещенные петли (рис. 5)

Скрещенными петлями называются лицевые и изна­ночные петли, нити которых скрещены у основания. Вя­жутся они следующим образом:

Лицевые скрещенные петли (рис. 5, а). Конец правой спицы продеть в петлю справа под спицу за

15